有機紫外線吸収剤は肌に吸収されて危険。
韓国で最も広まった化粧品の怪談です。
10年以上そのまま回っています。

でも出所を辿ってみると、2000年代初頭の研究で止まっています。

化粧品開発15年やってきました。今日整理します。

26年間で変わった成分科学

当時使われていたフィルターは、オキシベンゾン、オクチノキサートのような小分子成分でした。分子が小さくて肌に吸収され、ホルモン攪乱論争まで起こしました。有機紫外線吸収剤は危険だというイメージがその時に定着したんです。

でもその間に26年が経ちました。成分は変わりました。

最近使われている大分子有機紫外線吸収剤フィルター — ティノソルブS、ティノソルブM、ユビナルAプラス。分子が大きすぎて肌に吸収されません。表面でのみ紫外線を吸収して熱に変えます。

ティノソルブSはヨーロッパで2000年に承認されました。
26年間使ってきています。韓国の食薬処も随分前に許可して最大10%まで使えます。面白いのはアメリカです。FDAが2025年12月にやっとティノソルブSの承認を提案しました。26年間ヨーロッパと韓国は使っていたのに、アメリカは今から始まります。

20年前の成分で2026年の成分を判断するのは、1998年のフィーチャーフォンを見て今のiPhoneを悪く言うのと同じです。

無機紫外線散乱剤の本当の落とし穴

じゃあ無機紫外線散乱剤は？これも整理します。

無機紫外線散乱剤の主役は酸化亜鉛、酸化チタン。おむつかぶれクリームの主成分がこれです。紫外線を跳ね返すので敏感肌や赤ちゃんに推奨されます。

でもここが落とし穴です。日焼け止めは顔に指2関節分くらいでしっかりと塗らないと表示されたSPF遮断力が出ません。ところが無機紫外線散乱剤は白浮きが激しくて、人々が本能的に薄くしか塗りません。薄く塗ると遮断力が一気に落ちます。結局安全に見える選択が実際には紫外線を最も多く浴びる選択になってしまうんです。